原型是服装的基础型，是最简单的服装样板，是指在动态下无差别的服装。原型是对解剖人体结构的基本表现，它能够帮助我们去认识每个部位的量的大体范围。在西方国家，原型法是常用的服装平面结构设计的技法，它具有很多优点，易于学习掌握，易于设计变化。原型法提供了以形象思维为主的方式进行制板的基础，原型作为体型覆盖面很大的人体内限模板，为设计者解除了合体问题的后顾之忧，极大的减少了计算，绘制基础线的重复劳动，在其之外的设计线条大多数都可以按照类似绘画线条的方式处理，按此概念制板，极大的丰富了服装造型款式设计的技术平台。
　　真正的服装企业都有自己的原型，它包含着服装企业文化和技术内涵，服装企业中，应用于服装工业制板的方法一般有比例法、原型法、还有立裁等，这几种方法各有利弊，每种方法都是一种形式，但要做好一个板，只用一种手段是很难完整诠释每个部位或者每个细节的，也远不足以将设计理念完美地转化成现实。对比其他技术，原型裁剪法有着独具的优势，它是一种标准化、科学化处理服装结构的模式，更加灵活多变，简单易行，而且成本低、效率高、使用范围广泛。同时原型自身作为时代的产物，也不是一成不变的，而是随着人体体型、人体活动机能性，服装造型及流行等的不同而变化，并将会得到不断的完善。

　　服装原型的诞生应该说是早期立体裁剪的产物，它最早出现于欧美，而不是很多人认为的日本。近半个世纪以来，国际较发达国家的服装样板设计，大都采用服装原型应用技术，尤其是女装样板设计。应该说原型裁剪在一定程度上替代了立体裁剪对于基础纸样分析理解的作用。在服装业较为发达的欧洲，如法国、德国、意大利和英国等国家，服装结构设计已开始向科学化、系列化、规范化和标准化的方向发展，这是当今国际服装潮流发展的必然趋势。

　　在日本，原型的发展经历了旧文化式和新文化式两种形式。日本文化式服装原型始于1936年，也是建立在欧美服装原型的基础上，借鉴学习和研究创新，从而形成适合日本人自身形体的服装原型。随后相继出现了登丽美式服装原型、文化式服装原型等等。二十世纪末，日本文华学院的专家、教授意识到目前服装造型设计由原来初级、简单、大众化的填充式原型发展到现在追求科学性、实用性的“塑造式”原型的必然趋势，从而对服装原型的应用达到一个更高的标准。于是1999年7月日本文化服装学院推出了日本新文化式服装原型。
　　比例裁剪法在我国运用多年，虽有不足但也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裤、西裙、衬衫、西装套用公式，简单正确，方便快捷，所以，我们应在发扬传统的比例裁剪法的优势的基础上，结合运用原型的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一条属于中国自己的服装裁剪新路，以推进我国服装样板设计的发展。